柳州丹洲古镇斑驳幽然千年岁月_媒体聚焦

　　丹洲，是一个去了就不想离开的地方，丹洲和黄姚一样，是我认为在广西值得一去，且一去再去的地方。那里有远离喧嚣的宁静，残亘的古朴记忆，原生绿色的地道美味，满眼的沙田柚，还有静静流淌的江水。

　　船渡丹洲古镇

　　丹洲古镇是一个孤立于江中的小岛古镇，没有路桥可通，必须渡船而入。它位于广西柳州市三江县丹洲镇丹洲村，从柳州开车沿209国道往三江方向，全程越140公里，因为沿途村镇、道口颇多，所以限速很厉害，摄影头很多，故约3个小时才能到达。当天从柳州出发的时候都已经11点了，下午2点才到达，上了岛就先找个农家先吃午饭，吃完了，玩儿的时间也没多少了。

　　丹洲这座古城始建于明朝万历十九年，系当时的怀远县城，已有四百多年的历史。1914年怀远改称三江县，至1932年迁往古宜。古时以江为路，江河则为生财之道。丹洲地理独特，上通湘、黔、滇，下连粤、闽、赣，使其成为东南地区通往西北边界的门户。丹洲一时成为方圆百里之内的政治、经济、文化中心，东南各省文人骚客聚居于此。

　　古镇置身于融江之中，四面环水，山怀水抱，犹如镶嵌在青山绿水中的一颗翡翠，整个岛绿色覆盖的面积达百分之八十以上。于此可见太白诗云“二水中分白鹭洲”实景。古城目前尚存北门古城墙、闽粤会馆、丹洲书院等历史文化古迹及古民居。古城遗韵，令人久久品味。

　　丹洲的临江沿岸植有蒿竹、柳树和榕树。特别值得一提的是河滩上不大引入注意的水草。

　　成片成片的水草一丛丛一垛垛，形如细茅草，齐胸高，发达的根系紧紧咬住河滩的鹅卵石丝毫不放松，任凭风吹雨打霜冻雪压。

　　最难想象的是每年洪水季节，势不可挡的滚滚洪流，把毫无抗拒能力纤弱如丝的河滩草，压在河床随波逐浪。尽管每次洪水都会带来流域性的巨大破坏，但无杆无枝的河滩草，经过十天半月的洪水洗礼之后，不久又长出新叶，开始新一轮的生机。

　　第二次来到丹洲，虽然较之第一次来，古镇改变了不少，民居明显的多了装修，外观改变甚多，商业气息也浓厚了不少，但是，从上岛的那一刻起，心留在那里了，傍晚返程直到今日，心还是在那里。丹洲，是一个去了就不想离开的地方，那里有远离喧嚣的宁静，残亘的古朴记忆，原生绿色的地道美味，满眼的沙田柚，还有静静流淌的江水。

　　丹洲和黄姚一样，是我认为在广西值得一去，且一去再去的地方。

　　贴士

　　交通：从柳州到丹洲需要3个小时，从南宁到三江丹州岛大约5个小时车程，遍布明清遗迹的丹洲古城四面环水，到达丹州码头后下车带上行李上船摆渡登上丹州岛，车不能上岛，可以放心的把车放在停车场保管，停车不过夜收费10元，过夜20元。进入丹洲必须坐渡船，在丹洲岛码头的门票(包含往返的船票)20元/人。自己找撑杆的农家船单程2元就OK了，这种船慢一些。不过到岛上只要航行五分钟，不是很远。我们到的时候天已经黑了，没有找农家船，在码头砍价16元/人。

　　古镇倩影

　　这个地形、风味独特的小镇曾经是明清两朝时期的三江县城所在地，遗留下了许多400年前的古迹。

　　农家小院里，翠绿欲滴的葡萄藤爬满竹架，过道旁两汪碧水清可见底，星星点点的红花绿草惹人喜爱。雨声沥沥，两三把摇椅摆在屋檐下，几扇高大的木门齐齐敞开，主人何在，无人知晓。

　　游客走进一个别致的庭院，常常发现四下静谧无人——这样的情境在其他景点极为罕见。遍布明清遗迹的丹洲古城四面环水，游客数量未呈蜂拥之态，环境尚能保持可贵的恬静清幽。

　　漫步古镇街道，高挂红灯笼的砖瓦房颇具古韵，悠长蜿蜒的青石路干净整洁，许多人家门口吊着腊肉腊鱼，摆起自酿美酒，用竹篮盛装金黄飘香的柚子，招揽远道而来的游客。丹洲盛产爽口清甜的沙田柚，全镇超过千株的柚子树中还包括20余株百年古柚。

　　古镇至今无桥连通对岸。据说，当地政府曾有意向建桥，但遭到居民一致反对，声称“一旦有桥，再无丹洲”——此传言不知是真是假。今日，宁静依旧的丹洲亭亭伫立，不知潜入多少迤逦梦境。

　　居民世代以种植沙田柚为主，岛上种植1100棵沙田柚树，有的树龄已达到上百年。年产沙田柚30多万公斤，果质味甘爽口、蜜香清甜。古城秀丽、果子飘香，恬静清幽的环境吸引着无数的游人。

　　景区有农家旅馆，每年11月初都开展柚子节活动，游客可以在古镇住农家屋、吃农家饭，尽享农家之乐。

　　岛上有古迹丹洲书院、闽粤会馆、东门城楼、北门城楼、古城墙、抗日时期社会学大师费孝通、文学家鲁彦等众多文人墨客、专家学者聚集丹洲，使丹洲名噪一时，现有一城楼名抗日楼。

　　丹洲古城墙

　　据记载，丹洲古城墙是明朝怀远县知事苏朝阳任职时的一项大工程，历时一年，耗银万两。城墙全长879米，高5.3米，厚3.6米，共有450个城垛，设东西南北四个门，并配设门楼。丹洲古城墙除了能防御战乱之外，对水患也起了极好的防护作用。清朝1902年，古城墙挡住了特大洪水，使怀远县城官民免却一场灭顶之灾。至今，北门古城墙保存较为完好。城门内的碑刻分别记录了古城变迁的部分历史。

　　丹洲天后宫

　　天后宫又名“闽粤会馆”，现遗址大门门额仍清晰可见“天后宫”和“闽粤一家”的刻字。闽粤会馆是明末清初一位薛姓富商出银千两建成，并按福建漳州天后宫妈祖庙格局建造。遗址可看出天后宫无疑是当时最漂亮的建筑。可惜具有300多年历史的天后宫，曾有的气势恢宏和繁荣昌盛已成为历史，现在只剩下残破的历史碎片和无尽的孤寂凄凉。2006年冬现场所见，天后宫北面的墙体经历了无数的风雨之后，终于无力继续挺立而倾倒。若有哪位经济实力较强的有识之士，愿为天后宫重建出心出力，丹洲古城将重现历史的最亮点。

　　丹洲书院

　　该书院坐落在丹洲东面，坐东朝西，占地1340平方米，在清朝已是一所较为完善的教育场所。民国期间更名为三江第一小学。现为丹洲小学所在地。书院保存较为完整，院内绿树成荫，桂花飘香，最有名的树是苏朝阳知事种植的桂花树。书院是丹洲古城最大的一处建筑，古香古色，古风犹存。一阵阵清风拂过，仿佛飘来一阵阵远去的读书声。

　　贴士

　　住宿

　　如果说丹洲家家是旅馆，户户有客房，毫无夸张。丹洲全村230户人家，有近百家开店住客。“古城之家”、“城外楼旅馆”、“临江客栈”等小旅馆五花八门，任君选择。有的利用原有富余的住房简单装修，床铺一摆便可招待客人。有的拆旧建新，既保留原来风格，又展现新楼的靓丽。房价也许是全世界旅游景点最低的一档，按人头计算，最低12-15元，最高20-30元一天。住宿丹洲最大的好处是宁静安全，全岛家家户户可夜不闭户，从未发生失窃事件。夜晚入睡只有动听催眠的大自然“绿岛小夜曲”，隔江隔河的汽车火车声绝没有丹洲的入场券。

　　吃在古镇

　　丹州最有名的要数老腊肉了，几乎每个农家都有腊肉制作，住在谁家请主人烹饪就好了。还有土鸡土鸭丹洲河鱼都是不错的。

　　在丹洲，那纵横几条不足2米宽的街道，既是村里的主要道路，又是这里的集市。这里没有商业中心，路有多长，集市就有多长。说是集市，却又与众不同。在这里摆卖货物的不全是商人，还有村民，他们除了售货，还兼做家务农活。他们只是在自家的门前，把自家的农产品摆出来，然后实实在在地定个价，任路过的客人挑选。因为没有王婆卖瓜般的吆喝，所以也没有讨价还价的喧闹。这里的主人很热情，他们所售的腊肠腊肉，只要你有耐心等待，他们甚至可以煮熟了让你品尝，你认为满意了才购买。

　　对于生活在这里的村民来说，来者都是客。在主人的热情邀请下，我们进了一户农家。踏入大门，一股馨香袭来。移步后园，只见瓜果满园，金桂飘香，秋菊怒放，仿佛空气中都氤氲着丰收的喜悦。此刻主宾相坐，热情的女主人端来侗家的油茶和自酿的甜酒，就连树上的柚子，也都忍不住地探出头来，盈盈欲语，好像是在欢迎这些远道而来的朋友。

　　丹洲岛遍布柚子树，当地居民以种植沙田柚为主，整个村掩映在柚林之中。约2平方公里的丹洲，全岛除了房屋和菜园，几乎被柚子树占领了。

　　这里景区内民风淳朴村民勤劳，绝不会出现抢客拉客现象，价格是全岛统一的装修布局统一价格，各家各户都开着门任你自由参观。岛上住户日不闭门、夜不闭户、路不遗失，也被称为当今的“世外桃源”，尚有“无人售肉摊”，村民爱好玩石、树桩盆景，家家奇石、户户盆景。我们一行选择两日自驾车游，在岛上住一宿，都说睡眠特好。其实是村中的安静与空气好，当然睡眠就好。