前一阵回到香港，完成论文答辩后就约了朋友一起去旺角，看鱼蛋妹，排蛋挞队。其实我既不是鱼蛋迷，也不狂恋蛋挞，因为我知道回到上海，总会有人问我：“去香港，食鱼蛋吃蛋挞了吗？”
如果我说没有，朋友会觉得我不懂香港，他们的目光会让我很羞愧。是真的，你可以说没去过山顶，没去过维多利亚港湾，不知道浅水湾酒店的下午茶味道如何，但是，如果你去了香港，却没上茶餐厅，没食鱼蛋，没吃蛋挞，你就太不酷了。因为，鱼蛋、蛋挞和茶餐厅都已经入了流，是资产阶级隐秘魅力的一部分了。
上世纪９０年代初在上海，我们谈起香港的时候，说的是半岛酒店，是皇后大道，是永不落幕的香港灯火；但是，现在，上海也拥有骄人的外部硬件了，有了绝不输于香港的天空线，有了更昂贵的生活。这样，就轮到鱼蛋和蛋挞出场了。
上海这样想象鱼蛋和蛋挞：陈方安生下了班先不回家，开车先去买蛋挞；周星驰拍了戏，要吃点鱼蛋提提神；还有那些无数的开着宝马去旺角买小食的大小白领就更不提了。一时间，鱼蛋和蛋挞代替半岛成了香港生活的象征。至于它们象征的到底是什么，是往日情怀，还是现代奢靡，就说不太清了。
岁月有轮回，香港人到上海，上海人带着他们在黄浦江两岸走一遭，讨来一句“上海不得了”，上海人听了很乐惠。但接着，香港人提出吃一点老里弄风味，这样，原来栖居小巷的臭豆腐们进大饭店了。这几年，香港上海全面大比拼，香港人问“上海会不会赶上香港”，上海人问“要多久赶上香港”。于是两地之间，明里暗里，经济文化，竞争不已。终于，轮到“鱼蛋”、“蛋挞”、“臭豆腐”、“臭冬瓜”们比拼了。
好像上海人一直没有像香港人那样对蛋挞有感情，这里也有蛋挞铺，但是排起长队等候蛋挞出炉的场面并不多见。不过，蛋挞鱼蛋们会慢慢地进入上海人的生活，慢慢地，臭豆腐和鱼蛋会装在一个盘子里。
□毛尖
|
|
