葡萄酒男神的勃艮第朝圣之旅

　　在世界葡萄酒地图中，有这样的一个产区，它将一红一白两个葡萄品种，玩到世界顶级水准。世界级水准意味着即便少些银两也让人难以负荷，但它仍被无数酒徒视为最终追求的境界和归宿。

　　它，就是万众瞩目的葡萄酒朝圣之地——勃艮第。

　　暮色早至的黄昏，将日间缩短，将温度拉低，似乎在提醒我们不要浪费时间，尤其是户外活动的时间。这种日出而作，日落而息的生活，仿佛特别适合冬日里法国葡萄酒产区的游人，天一黑，别说看田看酒窖，就连路都看不清了。

　　当我们抵达Nuit-Saint-Georges已是黄昏，肚又空。在当地一家颇有档次的餐厅，见我们一行十四人，竟然以我等人数太多无法接待为由，将我们拒之门外！也罢，我们找到了镇上另一家口碑更佳的餐厅，cafe du centre。Trip advisor的推荐果然不俗，14.9欧的晚餐，头盘、主菜、甜品应有尽有，而且出品相当赞，性价比很高，力荐！

　　次日清晨，我们从NSG出发，沿RN74公路向北，第一站直接来到Marsanny，Cotesde Nuits夜丘最北的产区，也是唯一一个可以用村级命名生产红、白、桃红三种风格的AOC。其知名度远不如Nuits的其他村庄，这也意味着价格不如其他村高。

　　勃艮第不同的村落，不同田的酒体风格强弱之间变化万千，一步之遥也可以相距甚远。但总体而言，其变化在于数百万年前的地壳运动，断层和推叠，将遥远的两地挪动到一起，同时也按照坡度起伏地排列，造成不一样的土壤和岩石结构的地貌。以夜丘为例，从Nuits Saint Georges开始往北总体是上坡趋势，坡至海拔高度约380米的Gervrey Chambertin处于最高地势，汇聚大量的石灰石，粘土及泥灰岩。夜丘的这些碳酸盐及粘土矿物组合而成的沉积岩，酸性极高，是黑皮诺最好的归宿。而坡顶一般气温较低，坡脚又囤积大量的岩石和泥沙，疏水性稍逊与山坡中段，这个既有最合适的土壤组合，又气温良好的山坡中段地带，成为了Grand Cru特级田和部分Premier Cru一级田分布之处，集天时地利之优势。

　　翻过GC向北地势渐低，是小村Brochon。Brochon没有自己的AOC，出产的葡萄酒大多数以Cote de Nuits Villages命名，部分田归入GC村，部分则归入北面海拔350米左右的Fixin，其土壤结构与GC相似，酒体风格也比较接近GC，但相对柔弱些。Fixin以黑皮诺为主，还有少量霞多丽，没有Grand Cru特级田，有6块Primier Cru一级田，其余大部分是位于山脚一带混和石灰石与泥灰岩土壤上的葡萄园。

　　Fixin向北总海拔降低，越过被纳入Marsannay AC的Couchey村，是海拔高度约280米的Marsannay村，这里同样没有Grand Cru也没有Preimier Cru，其土壤相对更呈多样性，酒体结构也更轻柔灵动，酸度更为突出，并更适合趁早饮用。

　　我们来到了在Marsanny扎根十几代之久的家族酒庄——Domaine Huguenot，他们有部分田园可以追溯到法国大革命前。上一任庄主Jean Louis Huguenot在二战后将葡萄园的面积从5公顷扩大到23公顷，其子Philippe接手管理后进一步完善酒质，在他们的努力下，其葡萄园目前正向有机种植转型。

　　在酒庄，我们共品鉴了5款酒，皆为2012年份，12个月橡木桶陈，其中30%新桶，以更好地展现各风土的特色。

　　Marsannay的几款酒体相对轻柔，酸度优越，在南部石灰石土壤结构相对密集的Champs-Perdrix鹧鸪园，是Marsanny村知名的独立园，其出品酸度突出，酒体圆润且富有矿物气息。

　　Fixin Petits Crais的地形更多小石头和粘土，酸度集中，单宁强壮，陈存潜力不俗。

　　GC一出，其他几款相对黯然失色，这款Les Crais更复杂的混合性土壤，赋予其更浓郁的香气，更强劲的单宁，更丰厚的酒体。

　　由于勃艮第地势相对平缓，因此葡萄藤的总高度比较低，总高不超过1.5米，以免葡萄藤蔓长势太高，而阻挡了阳光对下一排葡萄的照射。长势相对矮的果实让手工采收的姿势保持在伏腰或半蹲的状态，增加了收采的难度，工钱也得要贵一点，成本也得增加点了。

　　以Gevrey Chambertin为制高点，以北的Marsanny和Fixin过后，我们沿路折回拥有9个特级园和26个一级园的GC村。这里的钙质泥灰岩中富含远古贝类化石，使GC的酒体强劲，单宁粗壮，极具陈存潜力。GC村往南下坡处的Moret Saint Denis，海拔高度约270米，5个特级园及29个一级园分布在侏罗纪时代的钙质岩和粘土钙质岩的土壤上，村级的田间含有更多泥灰岩土质，酒体平衡且复杂。

　　我们来到了位于GC村的这家工作坊式酒庄——Domaine Heresztyn。酒庄创始人Jan Heresztyn在二十世纪三十年代和家人一道从祖国波兰来到法国北部，以填补该时期法国的劳工短缺。他们从北部的煤矿开始，继而转到勃艮第的农田，最终在GC村安家，因为“这里的人没有别的村那么歧视移民”。凭着辛勤的劳动和多年的积蓄，Heresztyn家族在 1959 年买下了4公顷葡萄园。在全家人的共同努力下，酒庄在勃艮第赢得了同行酿酒人的尊重和爱好者的喜爱。家族第三代的女酿酒师Florence Heresztyn及其在香槟区种植葡萄的丈夫在2012年接手该酒庄的管理，继续诠释他们家族对勃艮第的理解和热情。葡萄园的种植和管理上参考阴历进行，包括对农药等使用的规限等等，越渐向生物动力法靠拢。

　　Heresztyn的勃艮第大区级别通常都会去梗，而村级以上有时会精选保留部分非常成熟的梗，增加noble tannin，浸渍发酵约30天，大区级和村级不用新橡木桶，一级园约30%-35%新橡木桶，特级园约为50%新桶，约16-18个月的陈化。

　　在酒庄品尝的这两款酒，不管是GC的强壮，还是MSD的坚实与平衡，都让我们很好地体会到上述大体风格的描述。同时，在酒庄酒窖内保存的酒，处于最稳定的状态，能最好地表达Pinot Noir这款矜贵又脆弱的品种。