这是一次无声的比照。10月28日下午，4名中国青年设计师的作
品和5个著名英国设计师的品牌在上海国际新闻中心同台亮相。
　　当来自上海的蒋翎、北京的曹然、四川的彭环环和广州的林进亮
依次展示完
　　他们的最新作品之后，背景大屏幕切换成英国设计师的名字。模
特再度出场时，观众的眼睛一下子轻松了。那些复杂的裁剪、繁复的
配饰不见了，剩下的，除了简洁，还是简洁。
　　蒋翎等4人是此次面向中国时装设计毕业生的“激情英伦时尚设
计大赛”
　　的受益者。他们刚刚从世界驰名的英国圣·马丁艺术设计学院受
训一月归来，角逐大赛的最终奖项———2004年秋季赴英国诺森堡大
学学习时装设计的全年奖学金。
　　他们没有机会10月24日，做了8年服装的郑刚在新天地发布了其
公司设计师彭荻菲（曾任合资品牌“蜜雪儿”的总设计师）的最新作
品，品牌名为“1024”，这是他们二人共同的生日。在国内，还没有
设计师自信到用自己的名字来标识品牌。郑刚告诉笔者，上海设计师
眼界较高，因为常年在香港、巴黎、伦敦的时装周上穿梭。但见多识
广并不能让他们大胆突破，因为受厂商和市场的牵制太多。因此，上
海设计师整体表现低调、保守、不注重个人表现，导致设计师队伍结
构中间力量强而顶尖的少。对于国际最新时尚，“他们都看得懂，就
是没有机会。
　　”东华大学拉萨尔学院院长张渭源教授在接受采访时说，国内设
计师确实存在“学院派”气息浓重、设计偏于繁琐的问题，整体表现
为“成熟度不够”，而国际流行趋势是简洁。关键在于，他们缺少与
市场一线的沟通，也缺少这样的实践机会。
　　评委之一的香港设计师张肇达说，他现在的每次发布会就是订货
会。将艺术转化为技术需要市场的认可和生产商的支持，但对于任何
一个处于成长阶段的年轻设计师来说，这一点非常困难。厂商追求的
是利益回报，他们不相信国内的设计师，只相信国外的样衣和板型；
销售商追求的是市场回报，他们只认国外名牌。
　　VivienneWestwood公司著名设计师Maia一再强调：“中国的时尚
业，不能只谈钱、钱、钱，而应该创造出属于中国自己的品牌。”他
和他的公司都认为，创造不能迎合市场，一旦迎合，灵感便会枯竭。
设计师该如何作为呢？Maia说：“flexibility（放松）。”他给自
己的定位是：不是商人，而是艺术家。
　　时装周的另一位嘉宾谭玉燕则以自己在纽约的奋斗经历证明：不
要让市场带着你走，应该把市场掌握在手里。要坚持自己的设计，一
次不被接受，再尝试下一次，总有成功的时候。一味模仿别人的设计，
固然摸到皮毛，却无论如何触不到筋骨。如果为了产品好卖、可以赚
钱而随了大流，自己变成了别人，作品也就失去了意义。
　　补差未必很多年如果两个小孩都有成为设计师的潜质，一个长在
中国，一个长在英国，会有什么不同呢？“他们所处的氛围完全不同。
在英国，一个主妇要请客人吃饭，从餐具、餐布、菜式到餐桌上的鲜
花，处处都体现着女主人的品位，她的孩子从小就能感受到设计带来
的新奇和愉悦；他如果被母亲带着去一座陌生城市，博物馆是必游之
地。在欧洲，城市到处都是设计。”这是“江南布衣”品牌创始人李
琳的回答。
　　每年至少花4个月时间游历在法国蓬皮杜艺术中心、大英博物馆，
或者佛罗伦萨的个性小店之间，李琳对设计的理解更加深刻：设计就
在生活中，设计就在细节里。“中国的孩子没有那种源于生活本身的
设计情结，仅仅经过设计学院的培养，出来的是完全不一样的人才。”
　　英国诺森堡大学设计学院院长VivienV.Todd在谈到中国服装设
计教学时坦率地说：技术有余，创新不足。她在大学里教给学生的是，
作品要有原创精神，要有冲劲，要发展自己的想法，要学会思考，而
不是一味地拷贝、模仿现成的理念。
　　当越来越多的中国设计师开始研究日本的山本耀司、川久保铃，
比利时的马丁·马吉拉这些新生代的顶尖设计师时，他们的眼睛也变
得越来越挑剔，他们与世界时尚的距离又近了一分。“这个差距未必
要花很多年才能弥补。我觉得现在一些年轻设计师虽然比不上国际大
师，但已经做得相当不错了。”
　　张渭源也认为“走出去”能较快缩短这种差距。他说，东华大
学正在摸索联合办学的路子，让更多有天赋的青年设计师走出国门，
获得学习机会。